今回の旅での「迷子・迷宮入り」事件。
　みなさんは高速道利用のとき、息抜き・食事でPAやSAを利用されるでしょう。その違いってあんまり自覚もないと思います。一応調べてみると「SAはサービスエリア、PAはパーキングエリアの略。SAは一般的に規模が大きくGSやレストラン施設が充実しているのに対し、PAは規模が小さく駐車場とトイレ中心で、売店やGSは控えめに設置される」とある。注意書きで「SAとPAの明確な区別は難しくPAにもGSがある場合や、SAにレストランやGSがない場合もあり、実際には施設の充実度によって判断するのが一般的」。
　ということだそうですが、まぁこのことは漠然と理解はしていた。
　ただ「ハイウェイオアシス」となると「SAのもっと大型のもの」程度の認識。正確な概念特定までの必要性も感じていなかった。たぶん多くの人がそうだろうと思います。一応Wiki情報は概要以下。〜高速道路沿いにありSAやPAと一般道路沿いの「道の駅」を複合させたような施設。地域の味覚や物産を購入できる飲食店や売店があるレクリエーション施設というのが特徴。〜
　今回の旅の途中、美濃加茂といういい響きの地名を冠したエリアに入線。小腹が空いて、休憩がてら軽食をと思ったのですね。で、SAとハイウェイオアシスの両方があるということだった。
　アプローチ道路の⬆地点で「左・ハイウェイオアシス、右SA」という標識がありちょっと迷った後ハイウェイオアシスを選んで左方向にハンドルを切った。そうするとSAから距離が離れていって左奥にハイウェイオアシスとおぼしき建物が見えた。ところがその建物までの道路はフェンスで区切られていて、クルマ進入出来なくなっていた。
　そのハイウェイオアシスとおぼしき建物に到達するにははるか手前100mほどの駐車場所に停車して歩いて向かう必要があった。仕切りのフェンスだけが目立っていてそこへの歩行通路もすぐには見通すことが出来なかった。ヘンだとは思ったけれどここまで不親切なら、この先もどうなることか不安が募ったので、やむなく引き返すことに。
　で、今度はその車両通路も途中で一方通行・進入禁止なので強制的に急カーブさせられた。「え、マジかよ」であります。ほうほうの体でSAの駐車場に停車して軽食コーナーへ到着。
　こちらでも案内が不在で情報がわかる看板なども発見できなかった。やむなく食堂スタッフに事情を聞いてみたが、どうやらフェンスのごく一部に「出入り口」があってそこから歩いてアクセスするとのこと。
　ムリそれ、というちょっとワケわかんない体験でした。う〜む。

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【Highway Oasis and Expressway Service Area: The Lost Child Incident in Minokamo】
Drawn by the place name, what should have been a relaxing break turned into a series of “Hmm…” moments. Minokamo is undoubtedly a nice place, but…

　The “Getting Lost/Lost in the Labyrinth” Incident on This Trip.
When using the expressway, you probably stop at PAs or SAs for breaks or meals. I don’t think many people are really aware of the difference between them. Looking it up, it says: “SA stands for Service Area, PA for Parking Area. Generally, SAs are larger with more comprehensive gas stations and restaurant facilities, while PAs are smaller, primarily parking lots with restrooms, and have more modest shops and gas stations.” A note adds: “Distinguishing between SA and PA can be tricky. Some PAs have gas stations, while some SAs lack restaurants or gas stations. In practice, it’s usually judged by the level of facilities available.”
Well, I vaguely understood that much.
　However, when it comes to “Highway Oasis,” my understanding was just that it’s “a larger version of an SA.” I never felt the need to pin down the exact concept. I suspect many people feel the same way. Anyway, the Wiki info is below the overview. ~Facilities located along expressways, combining elements of SAs/PAs with the “roadside stations” found along regular roads. Characterized as recreational facilities featuring restaurants and shops where you can purchase local delicacies and products.~
　During this trip, I entered an area named Minokamo, which has a nice ring to it. Feeling a bit peckish, I thought I’d grab a light snack while taking a break. It turned out there was both a SA and a Highway Oasis there.
At the ⬆ point on the approach road, a sign said “Left: Highway Oasis, Right: SA.” After a moment’s hesitation, I chose the Highway Oasis and turned left. As I drove away from the SA, I spotted what looked like the Highway Oasis building far off to the left. However, the road leading to it was blocked off by a fence, preventing vehicle access.
To reach that building resembling the Highway Oasis, I had to park in a lot about 100 meters away and walk the rest of the way. Only the dividing fence stood out prominently, and the pedestrian path to it wasn’t immediately visible. I thought it was odd, but if they were this unhelpful already, I grew anxious about what lay ahead. Reluctantly, I turned back.
Then, on the vehicle access road, I was forced into a sharp curve midway due to a one-way/no entry sign. “Seriously?” I thought. Barely managing, I parked in the SA lot and reached the snack corner.
　Here too, there was no one to guide us, and I couldn’t find any signs with information. I had no choice but to ask the cafeteria staff about the situation. Apparently, there was a tiny “entrance/exit” in a very small part of the fence, and you had to walk through that to access it.
It was a bit of a baffling experience, like, “No way, that’s impossible.” Hmm.

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Posted on 9月 7th, 2025 by 三木 奎吾
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　さて昨日夜に札幌に帰還いたしました。
　どこも非常に興味深い立ち寄りであり、また用務だったのですが、夫婦旅に変わってからは不思議とカミさんの選択した場所は、焼き物関係に縁があるところでした。正直、「あ、またかよ」とも思ったのですが、写真の常滑の古窯が集中する「やきもの散歩道」の土管坂を眺めながら、心が癒されていた。
　「おい、もう帰るのかよ」とこの土地の土から物言わぬメッセージが響いてくる気がする。
　瀬戸とか常滑、多治見など陶器の産業集積、その「技術基盤」がこの名古屋圏には多層にわたって集積していることがカラダに叩き込まれてくる。日本的風土環境の中での「ものづくり」としては、もっとも基盤的な土への関与がシンボライズされてくるのかと思えた。
　アップダウンの激しい地域環境のなかで自分たちが生産する陶器を、その耐久性を最大限に発揮させる土留めや舗装材として活用するのは、たしかに合理的で象徴的。先人たちからの透明な叫び声が残響する。
　北海道札幌までの飛行機便は中部国際空港なので、この常滑の地はまことに「最後のふれあい」の地。
　帰りの便の時間をアタマに入れながらなんですが、しかしそういう時間感覚とはまったく違う「空間が刻んでいる時間」沈殿している時間のような感覚に浸っていた。
　たぶん日本人の製造業のコアなこころが反映しているように思えるのですね。まだまだヒグマが猖獗するような「自然からの呼び声」のなかに暮らしている人間としては、ニッポンという民族性が訴えてくるように思う。土管が整然と空間を区画している光景は、そういった「母性」感なのかも知れない。
　堺・京都からうち続いた旅だったけれど、こういう母性にはきわめて弱い（笑）。
　北海道人としてこうして旅路をたどるとどうしても「また、帰ってくるからね」と話しかけている。
　
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Journey Through Central Japan: Final Stop, Tokoname—Conversation with “Earth”
Returning from the sweltering south to the northern land where autumn breezes stir. My heart remains half-filled with that humid air, now felt as a sense of loss. Gratitude to its nurturing embrace…

　Well, I returned to Sapporo last night.
Every stop was incredibly interesting, though it was work-related. Since switching to traveling as a couple, strangely enough, the places my wife chose all had connections to pottery. Honestly, I thought, “Oh, not again,” but gazing at the clay pipe slope along Tokoname’s “Pottery Walking Path,” where old kilns cluster, my heart felt soothed.
　I could almost hear the silent message from this land’s soil: “Hey, you’re leaving already?”
The industrial clusters of ceramics—Seto, Tokoname, Tajimi—and their “technical foundations” are deeply ingrained in this Nagoya region, layered throughout. It struck me as the most fundamental symbol of “craftsmanship” within Japan’s natural environment: the engagement with the very soil itself.
　Using the pottery they produce as retaining walls and paving materials to maximize its durability within this rugged, undulating terrain is both rational and symbolic. The transparent cries of our predecessors still echo here.
Since the flight to Sapporo, Hokkaido departs from Chubu Centrair International Airport, this land of Tokoname truly becomes the place of “final connection.”
　Though mindful of my return flight time, I was immersed in a sense of time entirely different from that temporal awareness – a time inscribed by space, a time that felt settled and sedimented.
It seems to reflect the core spirit of Japanese manufacturing. As someone still living amidst the “call of nature,” where brown bears still roam freely, I feel this is what the Japanese national character appeals to. The sight of clay pipes neatly partitioning the space might embody that sense of “motherhood.”
Though my journey had been relentless since Sakai and Kyoto, I’m utterly vulnerable to this kind of motherly warmth (laugh).
As a native of Hokkaido, following this path inevitably makes me whisper, “I’ll be back again.”
　
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Posted on 9月 5th, 2025 by 三木 奎吾
Filed under: 出張＆旅先にて | No Comments »

　写真は昨日行脚していた岐阜県の「馬籠宿」の様子。しずかに心理が沈殿しながら、いわば「心の旅」を求めている日本人。そして馬籠宿からさらに妻籠宿までの７ｋｍの道を歩いて「カラダに体感する旅」を志向する欧米人たち。その他、・・・というような観光状況だったように思います。
　わたし的には、ある建物でその家の方とすっかり話し込んでしまって、台所の様子までご案内いただき「家宝」についての踏み込んだお話しまでさせていただいていました。
　やはりその地域のみなさんから、お話を伺うことでその地域の人文の「緒〜いとぐち」が明確に認識できることがいちばん興味深い。馬籠宿については、あんまり事前知識が無く訪問していましたが、地元の方からの肉体化された情報から、生々しいリアリティを受け取らせていただいた。やはりそういった情報は「そこに行ってはじめてわかる」情報なのだと思います。場合によっては、旅から帰ってから、なにごとか、現実にそのことが反映していくこともあり得る。そういう「期待感」も発生する。
　で、最近はとくにその地域に伺うと大量の「アナログ」資料類が「展示」されて、しかもそれらについて情報保護の方針が多数派になっています。その「趣旨」自体はまったく同意できるのですが、一方でそうするとデジタル時代的には、情報の自由を阻害しているとも思える。
　その現地でアナログ的に受容し理解する以外の、現代的な方策を全拒否している。
　その場でしか「体感」できない空間体験情報は当然あるのだけれど、たとえば文字文化としてすでに公開されている情報の内容について、このAI・デジタル対応が求められる時代に不適応なのではないか。
　どうもこのあたりの情報の取扱の中身についての「論議」が不十分だと思える。一方でChatGPTなどは、どういった経緯ですべての言語情報を「収集」しているのか「不明」のまま、場合によっては不正な方法であったとしてもそのことは解明されず、事実上すべての言語文化を全包含することが常識化している。しかし一方で人間個人はそのことに関与することは不法とされる。一種の理不尽。
　情報倫理にについて今後の世界は、どういう方向に進んで行くのだろうか？

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【What is Expected of “History and Culture” Information in the Digital Revolution Era?】
Massive amounts of analog information at tourist spots. Forcing visitors to “read it here.” Impossible for tourists and visitors. What is Japan’s unique digital evolution? …

　The photo shows the scene at Magome-juku in Gifu Prefecture, where I was traveling yesterday. Japanese people seeking a kind of “journey of the heart,” where their minds settle quietly. And Westerners aiming for a “journey experienced physically,” walking the 7km path from Magome-juku to Tsumago-juku. Other than that… I think that was the general tourist situation.
　Personally, I got completely engrossed in conversation with the owner of one house, who even showed me around the kitchen and shared deeply personal stories about their family heirlooms.
What’s truly fascinating is how talking to local people reveals the clearest threads of a region’s human history. I visited Magome-juku with little prior knowledge, but the embodied information from locals gave me a vivid, raw sense of reality. I believe such information is truly something you can only grasp by going there yourself. Sometimes, after returning from a trip, something might actually reflect that experience in reality. That kind of anticipation also arises.
Recently, especially when visiting such areas, I often find vast amounts of “analog” materials “displayed,” and policies prioritizing information protection are becoming the norm. While I fully agree with the underlying intent, it also feels like it hinders the freedom of information in the digital age.
　It seems to reject all modern approaches beyond analog reception and understanding at the site itself.
While there is certainly spatial experiential information that can only be “experienced” on-site, isn’t this approach maladaptive in an era demanding AI and digital solutions, especially for information already publicly available as written culture?
It feels like the “discussion” surrounding the substance of how this information is handled is insufficient. Meanwhile, tools like ChatGPT operate under a shroud of mystery regarding how they “collect” all linguistic information. Even if obtained through questionable means, this remains unexamined, and their de facto inclusion of virtually all linguistic cultures has become commonplace. Yet individual humans engaging in similar collection is deemed illegal. It feels fundamentally unjust.
Where will the world head regarding information ethics?

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Posted on 9月 3rd, 2025 by 三木 奎吾
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　さて今回の旅路は知己との京都での再会会合が主たる用件で、それは昨日午後いっぱいの時間に無事果たすことができました。これはライフワークの建築探訪とは一応は別件であります。
　なんですがまぁせっかくの旅なので、一昨日は大阪府堺市で大好きな利休さんの足跡と再会。わたしは茶道には遠くから「すごいなぁ」と思っているだけで、その建築文化「茶室」の方にはるかに興味が強くあれこれと参観を繰り返しています。人間のカラダの寸法から来る「空間の合理性」という知恵の結晶があると思っています。
　で、昨日は早朝からその堺を発って、ひさしぶりにスマホナビを使いまくって「電車乗り継ぎ」で、京都の下鴨神社までの旅路。これが、いつものレンタカー旅とはまた格別の楽しさ（笑）。
　南海鉄道の堺から「なんば」で大阪地下鉄・御堂筋線に乗り換え淀屋橋でさらに京阪電車という初めて乗った私鉄線に乗り換え。で、途中乗り換え駅周辺で朝のトイレも済ませられて、ウキウキと京都下鴨神社〔出町柳駅）まで快適移動旅。これも超たのしいi.5時間。
　・・・どうも枝葉のイントロ部分の話が長い（笑）。
　本日の主題は写真の京都下鴨神社本殿脇で特別公開されていた神事用の台所施設「大炊殿〜おおいでん」。その重要な付帯施設である「氷室〜ひむろ」の参観というか「発見」であります。
　本当はまた別の建築が主たる探訪先でそれはそれで充実していたのですが、この「氷室」施設があるという情報が現地到着後、徐々にあきらかになってきて心惹かれまくっていた。ようやく足を向けたら、いちばん上の魅惑的な建築外観にめぐり会ってしまっていたのです。おお、であります。コトバを失う環境調和のシンプルな造形美。そしてさらに、この氷室の「内観撮影」（下の石造の井戸状地下構造」参照）など、構造仕様も確認できた。
　以下説明文。
　〜「鴨の氷室」　重要文化財・大炊殿において年中行事のお供えを調理するため、京ことばで「おくどさん」というカマドと「氷室」「井戸屋」が設けられていました。現在は機能の充実した冷蔵庫がありますが、古い時代は魚介類など生鮮食品の保存にはたいへんな苦労がありました。そこで神地「糺の森」のなかでも清浄の地を選び霊水として名高い湧水を地中深くより汲み上げ、冬の間に凍らせて、氷室の底を年中、摂氏12-3度に保ち、冷凍保存する方法を編み出して「千有余年」にわたり活用されてきました。〔以下略）〜
　現代の寒冷地の建築技術・断熱気密技法の発展に随伴してきた人間にしてみると京都文化「千有余年」の連綿とした知恵が対話を仕掛けてきてくれているようで、超魅惑的。神事を語り伝え保守してきた先人たちの知恵のいとなみに深く「癒される」気分に沈殿しておりました・・・「蓄冷技術」。ふーむ。

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【A Thousand-Year-Old Ritual “Cold Storage Technology” — The Ice Cellar / Shimogamo Shrine, Kyoto】
Developed alongside thermal environment technologies in cold regions, this “cold storage technology” encountered in humid, hot climates. Deep respect for the spirit behind this environmental technology. …

　This journey’s main purpose was a reunion with an old friend in Kyoto, which we successfully accomplished yesterday afternoon. This is separate from my lifelong pursuit of architectural exploration.
Still, since I was traveling anyway, the day before yesterday I revisited the beloved footsteps of Rikyu in Sakai City, Osaka Prefecture. While I’m only a distant admirer of the tea ceremony itself, thinking “Wow, that’s amazing,” I’m far more fascinated by its architectural culture, the “teahouse.” I find it a crystallization of wisdom, embodying the “rationality of space” derived from the dimensions of the human body.
So, yesterday, I left Sakai early in the morning. After using my smartphone navigation extensively for the first time in ages, I made my way via train transfers to Shimogamo Shrine in Kyoto. This was a different kind of fun compared to my usual rental car trips (laugh).
From Sakai on the Nankai Railway, I transferred to the Osaka Metro Midosuji Line at Namba, then switched to the Keihan Railway at Yodoyabashi – my first time riding this private railway line. I even managed to use the restroom near the transfer station along the way, making for a comfortable, cheerful journey to Kyoto’s Shimogamo Shrine (Demachiyanagi Station). This was also super fun – about 1.5 hours.
　…Seems like I’m rambling too much in this introductory tangent (laugh).
Today’s main topic is the “Oiden” (Great Kitchen Hall), a special-use kitchen facility for Shinto rituals, located beside the main hall of Kyoto’s Shimogamo Shrine, which was open for special viewing. More specifically, it’s about visiting, or rather “discovering,” its important auxiliary facility, the “Himuro” (Ice House).
　Truthfully, another building was my primary destination, and that visit was thoroughly satisfying. But upon arriving, information about this “Himuro” facility gradually surfaced, captivating me completely. When I finally made my way there, I encountered its most enchanting architectural exterior. Oh, my. A simple, harmonious beauty that left me speechless. Moreover, I was able to confirm the structural specifications, including the “interior photography” of this ice house (see the stone-built well-like underground structure below).
Explanation follows.
~ “The Duck Ice House”
Within the Important Cultural Property, the Ōsiriden (Grand Kitchen), a hearth known in Kyoto dialect as “okudo-san,” along with an “ice house” and a “well house,” were established to prepare offerings for the year-round ceremonies. While modern refrigerators now provide ample functionality, preserving fresh foods like seafood was extremely difficult in ancient times. Therefore, a method was devised to draw water from a renowned sacred spring deep within the purest part of the sacred Tadasu no Mori forest. This water was frozen during winter, maintaining the ice house’s floor at a constant 12-13 degrees Celsius year-round for frozen storage. This technique was utilized for over a thousand years. [Omitted]~
For us, whose world has evolved alongside modern cold-climate construction techniques and advanced insulation methods, the continuous wisdom of Kyoto culture spanning over a thousand years seems to initiate a dialogue with us—utterly captivating. I found myself deeply immersed in a sense of profound healing, contemplating the wisdom and labor of our ancestors who preserved and passed down these sacred rites… “Cold Storage Technology.” Hmm.

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Posted on 9月 1st, 2025 by 三木 奎吾
Filed under: 住宅性能・設備 | No Comments »

　明治の日本語革命によって散文表現主体で汎社会的に文化制圧されて以降の近現代社会で教育を受け、日本語を学び使い続けてきた戦後世代人として、今回の松尾芭蕉さんへの「奥の細道」の時代差・随伴走によって、いろいろ気付かされています。
　なにより花鳥風月的な日本人的「心象」の表現、その吟味作業は短文文化が日本歴史を通じてながく担ってきたのだという気付きがもっとも大きい。島国国土で四季変化がきわめて明瞭な、地球環境でも特異な条件下では、花鳥風月という精神文化性はコア部分で「わかりあい」やすい。花鳥風月の自然環境表現には、おなじ列島社会を共有する人間同士の深いコミュニケーションがあるのだと知れるのですね。北海道人は列島社会でいちばん遅れて独特の新・花鳥風月を生きているけれど、根っこの精神性は深く同期している。
　そういったコミュニケーションでは、やはり「打てば響く」ようなやり取りが基本。
　そのツールとして五七調はまことに適切この上ない。芭蕉さんは、句の着想を得てから内面でそれを咀嚼しながら、この花鳥風月の日本人共有知と照らし合わせながら、象徴性とか、簡潔性にこころを研ぎ澄ませていく。そういうなかから、「ここは「を」ではなく「は」にしよう」みたいな推敲に推敲を重ねて行ったことが伝わってくる。いくつか残されている「原案」と最終形との間の「苦吟」ぶりは、非常に興味深い。そしてその選択過程ははるかな後時代人である愚人にも、明白でわかりやすい。うーむと深い同意。
　で、こうした心象表現においては日本語が音節において２音節と３音節で基本構成されていることが、もっとも重要な要因であると気付く。古く、大和コトバというツールがあったなかに漢字文化の導入という巨大な革命があった。八百万〜やおよろず〜分散型社会から共通的な社会を構成するに際し、中国大陸から律令制度を導入し、さらに文化規範としても神道という基盤の上に仏教導入という大革命を行った。
　その「漢字」導入に際して、すぐにも「万葉かな」が必須の翻訳・導入ツールとして開発され、それが飛鳥から平安初期という時間を掛けて「ひらかな」にまで進化発展した。
　安　→　あ
　以　→　い
　宇　→　う
　衣　→　え
　於　→　お
　このひらかな開発では、列島社会の精神性「柔軟に受容し、果断にシンプル化する」が遺憾なく発揮された。
　そうなのだ、五七調日本語には、この精神性が文化として凝縮されている。芭蕉さんの「苦吟」ぶりには、この列島人のコアなこころが発露している。
　そんな敬虔な思いを、感じさせていただいている。・・・

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The Foundations of Short-Form Culture: The Creation of Hiragana / Journey Through Japanese 5-7 Syllable Poetry – 10
From the introduction of ideographic kanji to the development of Manyōgana and hiragana for integration with Yamato Kotoba, maintaining and advancing phonetic representation. Further evolution toward a 5-7 syllable culture emphasizing phonetics. …

　As a postwar generation raised in modern society—one shaped by the Meiji Japanese language revolution that imposed prose-based cultural dominance across society—and having continuously learned and used Japanese, I find myself struck by many things through this temporal gap and accompanying journey through Matsuo Bashō’s “The Narrow Road to the Deep North.”
　Above all, the most significant realization is that the expression of the Japanese “mental image” of nature’s beauty—and the process of refining it—has long been carried out through a culture of brevity throughout Japanese history. In the unique conditions of an island nation with extremely distinct seasonal changes, the spiritual culture of nature’s beauty is fundamentally easy to “understand” and share. One comes to understand that within the expression of nature through flowers, birds, wind, and moonlight lies a profound communication between people sharing the same archipelago society. While Hokkaido residents live a uniquely new form of this ‘flowers, birds, wind, and moonlight’ culture, the most delayed within the archipelago society, their fundamental spirituality is deeply synchronized.
In such communication, the basic principle remains an exchange where “if you strike, it resonates.”
　The 5-7 syllable structure is truly the most appropriate tool for this. After conceiving a verse, Basho would chew it over internally, comparing it against this shared Japanese knowledge of nature’s beauty, sharpening his focus on symbolism and conciseness. You can sense him refining it through layer upon layer of revision, thinking things like, “Here, let’s use ‘は’ instead of ‘を’.” The agonizing deliberation evident between several surviving “drafts” and the final forms is profoundly fascinating. And this selection process remains clear and understandable even to a fool like me, living so far in the future. Hmm… I deeply agree.
And in this kind of mental imagery expression, I realize the most crucial factor is that Japanese is fundamentally structured around two-syllable and three-syllable units. Long ago, within the tool that was Yamato Kotoba, there occurred the enormous revolution of introducing Chinese characters. Transitioning from a dispersed society of Yaoyorozu (eight million deities) to a unified society, Japan introduced the Ritsuryō system from the Chinese mainland. Furthermore, as a cultural norm, it underwent the great revolution of introducing Buddhism upon the foundation of Shinto.
Upon introducing “kanji,” ‘Manyōgana’ was immediately developed as an essential translation and introduction tool. Over time, spanning from the Asuka to the early Heian periods, it evolved and developed into “hiragana.”

This development of hiragana fully demonstrated the archipelago society’s spirituality: “flexibly accepting and decisively simplifying.”
　Indeed, this spirit is culturally condensed within Japanese poetry’s 5-7 syllable structure. Basho’s agonizing “kugin” reveals the core spirit of the Japanese people.
I feel deeply moved by such reverent sentiment…

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Posted on 8月 30th, 2025 by 三木 奎吾
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